marzo 2019

Going Offshore-Audemars Piguet festeggia il suo 25 ° anniversario

A partire dal 2018, è difficile da credere, ma l'informale cugino della classica Audemars Piguet Royal Oak festeggia il suo 25 ° compleanno. Il Royal Oak Offshore arrivò nel 1993 come uno dei, se non l'originale orologio oversize moderno, aggiungendo benzina a una mania che non molti videro all'epoca. Audemars ha pienamente abbracciato l'idea di andare più informale di quanto il marchio non fosse mai stato prima, e dopo 25 anni il Royal Oak Offshore è diventato un favorito dei fan per molti collezionisti di AP là fuori. Le caratteristiche che includono un rating di resistenza all'acqua modesto o moderato, cinghie di gomma robuste ma confortevoli e una costruzione generalmente più robusta rispetto al classico Royal Oak, mettono l'Offshore in una classe di orologi completamente diversa, più adatta a combattere con cose come Rolex DSSD, tra gli altri.

Sebbene il cronografo Offshore si sia evoluto in maniera ragionevole sin dal suo inizio, un certo numero di fattori chiave rimane un filo conduttore nella maggior parte delle iterazioni dell'orologio lanciato negli ultimi dieci anni. Con l'evolversi della serie, uno dei cambiamenti più significativi della linea fu la creazione del quadrante "Mega Tapisserie" che arrivò nella linea Offshore con i primi modelli "Themes" nel 2002. Anche se un semplice cambiamento, un ingrandimento di il modello di hobnail trovato su tutti i Royal Oaks di Audemarsdalla loro prima apparizione sul mercato, la Mega Tapisserie conferisce ai quadranti Offshore un aspetto più accentuato della tridimensionalità, nonché un aspetto generale meno tradizionale. Questi quadranti sono apparsi in una vasta gamma di colori e configurazioni nel corso degli anni, tra cui una linea sempre crescente di coloratissimi Royal Oak Offshore Divers a cui il marchio ha aggiunto i colori del quadrante Khaki, Beige, Purple e Aqua al SIHH nel 2018.

Nel complesso, la configurazione del quadrante del Cronografo Offshore è rimasta abbastanza costante anche negli anni, almeno quando si parla della collezione maschile. I quadranti a sei, nove e dodici che forniscono le ore di funzionamento del cronografo, i minuti del cronografo e i secondi di corsa mantengono rispettivamente un livello pratico di funzionalità senza ricorrere alla configurazione più diffusa di tre, sei, nove visti in cose come il Rolex Daytona, Zenith El Primero e innumerevoli altri chronos là fuori. Il posizionamento del quadrante dei minuti, in particolare, è stato a lungo uno dei punti facili per individuare gli orologi AP knock-off, in base a quanto degli otto e dieci indici sono stati tagliati (almeno su esempi con numeri arabi).

Senza entrare nei rivoluzionari e superlativi pezzi del Royal Oak Concept, è sicuro dire che una grande quantità di innovazione è stata introdotta nella linea Offshore, specialmente quando si discute sull'uso dei materiali. Tornando al 2002 (di nuovo), AP è stato il primo marchio ad utilizzare una copertura / rivestimento in gommacome uno dei suoi componenti principali, in questo caso copre la lunetta in acciaio o in oro rosa 18 carati, così come i suoi pulsanti. Questo progetto non ortodosso, specialmente nel caso di copertura dell'oro, è stata una scelta sorprendente all'epoca, tuttavia vista l'idea che l'Offshore è pensato per essere un orologio di lusso ruvido e ruvido in grado di gestire l'abuso di avventura, il materiale ha un bel po 'di senso. Questa non è affatto l'unica innovazione di materiali che emerge da AP nella linea Offshore. La ceramica ha svolto un ruolo importante negli ultimi anni, come potete vedere sulla ghiera, sulla corona e sui pulsanti del cronografo Offshore che presentiamo qui . Un tuffatore offshore completamente in ceramica è emerso nella raccolta nel 2013, così come l'ambito esempio di carbonio forgiato con accenti gialli pubblicato nel 2012.

Quando si tratta del ref. Cronografo Offshore 26400SOstiamo guardando oggi, questo è un esempio che spunta un sacco di scatole. È dotato di un "quadrante panda" molto amato, un quadrante bianco con quadrante nero del cronografo, completato con accenti in ceramica nera sulla sua cassa in acciaio da 44 mm. Questo cronografo è alimentato dal calibro a carica automatica Audemars Piguet 3126/3840, che offre una riserva di carica di 50 ore. Il calibro è stato introdotto per la prima volta nel 2007 e ora alimenta tutti i cronografi della linea. Audemars Piguet utilizza come base il calibro 3120 interno, per poi installarlo con un modulo cronografo Dubois Depraz fortemente modificato. Questo esempio usa un rotore annerito scheletrato piuttosto che il rotore d'oro più convenzionale visto nella linea Royal Oak standard. Quello che mi piace di più di questo particolare Royal Oak Offshore a parte la sua generale versatilità è la sua configurazione a quadrante. Sebbene i quadranti arabi siano piuttosto interessanti di persona, mi piace meno il modo in cui i numeri sono intercettati dai suoi quadranti. Usando indici a bastone applicati, non solo questo dettaglio viene evitato del tutto, ma il suo quadrante ora appare molto meno ingombrante e consente a chi lo indossa di apprezzare ulteriormente i dettagli della sua Mega Tapisserie.

The First Watch: il presidente Lyndon Johnson

No, non intendiamo il suo primo orologio. Intendiamo, il primo orologio. La leggenda narra che Lyndon Johnson abbia soprannominato uno degli orologi più famosi di Rolex, The President. Fino ad oggi c'è ancora un po 'di dibattito, ma l'unica cosa chiara è che Johnson amava il suo Day-Date - indossandolo durante tutta la sua presidenza e spesso donandolo come un segno di ringraziamento e gratitudine alle persone della sua vita.

Pochi anni prima di Johnson, Rolex aveva dato a Dwight D. Eisenhower un DateJust per celebrare il suo 150.000 cronometro. Fu inciso e sfoggiava il loro ultimo braccialetto, The President, che molti sospettavano di avere il nome dal famoso leader americano che lo indossava. Realizzato in oro 18k, il classico Date-Just sembrava estremamente simile al Day-Date, ed è ampiamente considerato il predecessore dell'orologio ormai famoso. Poi c'era John F. Kennedy, il quale, tristemente noto, ricevette una Day-Date personalmente incisa da Marilyn Monroe la stessa sera in cui cantò, "Buon compleanno signor Presidente" al Madison Square Garden. Kennedy non ha mai indossato l'orologio, riferendosi a quanto dice il suo aiuto per "liberarsene". Anche se, nel 2005, l'orologio è riemerso e venduto all'asta per oltre $ 120.000.

Il presidente Lyndon Johnson sarebbe quindi diventato il primo presidente a indossare ufficialmente il Day-Date, da cui molti ritengono che il soprannome di "The President" sia nato. Nel 1966 Rolex pubblicizzava persino l'orologio e il suo collegamento con la Casa Bianca, e la storia fu fatta. Oggi però, tra i collezionisti c'è ancora dibattito su quale presidente abbia maggiormente contribuito al soprannome . Ma, dato che Johnson è stato il primo a ufficializzarlo ufficialmente nello Studio Ovale, lo stiamo attenuando. Il Day-Date è stato il primo orologio a mostrare sia il giorno che la data - il giorno della settimana visualizzato nella parte superiore del quadrante e la data sotto l'obiettivo cyclops alle tre. Oggi non ci pensiamo due volte su questa tecnologia, ma negli anni '60 questa è stata una nuova straordinaria innovazione.

Il Day-Date è disponibile in un involucro da 36 mm o 40 mm e in origine era disponibile solo in platino prezioso o in oro 18k più famoso. Naturalmente, l'orologio ha anche sfoggiato la nuova band, The President, da abbinare. Fino ad oggi, il bracciale President è disponibile solo con la data del giorno e alcune versioni della signora Date-Just.

All'interno dell'orologio da 36 mm c'è un brillante movimento del calibro 3155, il 40mm con un movimento 3255 . Entrambi sono a carica automatica e vantano una riserva di carica di 48 e 70 ore. Inoltre, entrambi i movimenti presentano complicazioni a doppia data e giorno, che consentono ai proprietari di cambiare l'ora mentre viaggiano in fusi orari senza influire sul secondo timer. Nifty, giusto?

Oggi puoi anche scegliere un'ampia varietà di quadranti, cornici e ore per il giorno. Inoltre, puoi scegliere tra classici come oro giallo o platino, oltre a oro bianco o oro rosa.

Evoluzione iconica: il Panerai Luminor Marina 1950 3 giorni automatico PAM 1392

Come forse ricorderete da un altro recente film, le vere radici di Panerai sono venute a causa del Radiomir, tuttavia il classico Panerai Luminor è tutt'altro che recente.

Il secondo anno dal marchio è arrivato circa 14 anni dopo il fratello nel 1950, prendendo il nome (ancora una volta) da un brevetto depositato dal marchio un anno prima. Luminor (la sostanza) è stato un successore del materiale radioso Radiomir basato su Radium, questa volta utilizzando il trizio come base Iscriviti per le ultime notizie su Rolex.

Enter your email addQuesto Luminor moderno è stato lanciato per la prima volta nel 2016, ancora una volta espandendo la gamma di modelli. È dotato di una cassa in acciaio da 42 mm, che racchiude un quadrante nero opaco con indici color crema che conferiscono al capo un aspetto leggermente invecchiato. Ancora più importante, il pezzo è stato dotato di uno dei calibri di produzione interni Panerai, il P.9010. Panerai ha compiuto uno sforzo concertato per convertire l'intera linea del modello in calibri interni nel corso degli anni, aggiungendoli di recente alla linea Due model nel 2018, sorprendentemente senza applicare alcun premio aggiuntivo rispetto ai modelli precedenti che erano stati dotati di esternalizzati movimenti. Ciò che distingue il P.9010, tra le altre cose, è la sua riserva di carica di 3 giorni, fornita tramite un paio di barili a molla. Ad oggi la stragrande maggioranza degli orologi di lusso che competono in questa fascia di prezzo offre una riserva di carica nell'arco di 40-50 ore, Sebbene il Luminor sia ormai considerato più un orologio casual da indossare quotidianamente , alle sue radici lo scopo previsto era quello di immergersi e, dotato della cinghia corretta, è ancora perfettamente in grado di passare un po 'di tempo sott'acqua. Questo PAM 1392 è ​​valutato per 10 bar (circa 100 m), che è più che adeguato per trascorrere il tempo in piscina, surf, snorkeling e anche immersioni subacquee più miti per quella materia. Detto questo, una volta dotato del suo cinturino in morbida pelle di vitello come si vede qui, il Luminor Marina 1950 3 Days Automaticè il compagno perfetto per tutto, dalle commissioni del weekend a una serata informale in città. Con uno spessore di 13,2 mm, è ancora un po 'troppo pesante per prendere in considerazione il rimboccarsi sotto un polsino della camicia (e non lo consigliamo di indossarlo con un abito), ma è una scelta perfettamente accettabile per qualsiasi altro tipo di abbigliamento.

Il Submariner è probabilmente l'orologio più conosciuto e più venduto nell'attuale formazione Rolex. Anche se potrebbe non essere l'iterazione più rara o preziosa del leggendario orologio subacqueo Rolex, il riferimento 1680 è uno dei preferiti tra i collezionisti d'epoca e occupa un posto speciale nella storia del Submariner.

Mentre la maggior parte dei riferimenti Submariner contemporanei presenta complicazioni di data e lenti di ingrandimento Cyclops, il riferimento 1680 è stato il primo a portare queste caratteristiche ormai standard alla linea Submariner. Inoltre, il riferimento 1680 è anche l'unico riferimento Submariner con una complicazione data per essere mai dotato di un cristallo acrilico. Molti collezionisti apprezzano gli orologi più vecchi per il calore e l'estetica decisamente vintage che vengono forniti dai loro cristalli di plastica; e per coloro che vorrebbero un Submariner con un cristallo acrilico e una complicazione data, il riferimento 1680 è l'unico orologio Rolex che controlla tutte le scatole.

Un altro motivo per cui i collezionisti vintage sono attratti dal riferimento 1680 Submariner è il numero di diverse varianti di quadrante che si possono trovare sugli esempi sopravvissuti di questo iconico orologio subacqueo. Quando il riferimento 1680 è stato rilasciato per la prima volta, il nome "Submariner" appariva in testo rosso contro la superficie nera opaca del quadrante. Più tardi nella produzione di riferimento del 1680, Rolex passò ai quadranti con tutto il testo bianco, e quasi tutti i successivi riferimenti Submariner in acciaio inossidabile dal momento che il riferimento 1680 è stato dotato di un quadrante interamente nero e bianco.

Oltre alla pre-datazione dell'adozione diffusa dei cristalli di zaffiro, il riferimento 1680 è anche pre-data l'implementazione degli indici delle ore applicate e delle cornici unidirezionali a cricchetto sulla linea Submariner. Sebbene relativamente minori, questi piccoli dettagli - insieme al cristallo acrilico a forma di scatola del 1680 di riferimento - si combinano per creare un orologio dall'aspetto e un aspetto inconfondibilmente vintage.

Submariner 1680Il riferimento 1680 è giunto a rappresentare un punto di svolta nella storia del Submariner, quando l'orologio subacqueo di Rolex, ora iconico, ha iniziato a prendere la sua forma contemporanea, data dalla visualizzazione. Il riferimento 1680 non era affatto l'ultimo Submariner ad essere mai dotato di un cristallo acrilico - sarebbe un onore detenuto dal riferimento 5513. Invece, il riferimento 1680 fu l'orologio che introdusse un design completamente nuovo per la linea Submariner, e sarebbe poi venuto a servire come modello per la prossima generazione di orologi subacquei Submariner.

Il riferimento 1680 non fu il primo orologio a portare il nome del Submariner; né potrebbe essere considerato il riferimento Submariner più raro o unico che Rolex abbia mai proposto. Tuttavia, il riferimento 1680 rappresenta un punto cruciale nella storia del Submariner ed è diventato uno dei preferiti tra i collezionisti di Rolex d'epoca. Con una gamma di diverse varianti di quadrante che forniscono un ulteriore livello di interesse e di reperibilità, il riferimento 1680 si distingue come l'unico riferimento Submariner innegabilmente vintage con una complicazione della data.

Come vedere quale cristallo Rolex ha il tuo orologio

Mentre è naturale che la maggior parte dell'attenzione sia rivolta alla cassa, al cinturino, al quadrante e al materiale di un orologio Rolex, anche il cristallo che protegge il viso aggiunge un tocco personale. A seconda dell'epoca, il tuo orologio Rolex ha o un cristallo (di plastica) acrilico o un cristallo zaffiro. Se non sei sicuro di quale hai, continua a leggere per scoprire le differenze tra acrilico e zaffiro per vedere che cristallo ha il tuo orologio Rolex.

Gli orologi Rolex d'epoca includono cristalli acrilici su di essi e mentre molti possono presumere che il vetro zaffiro sia automaticamente migliore, anche il vetro di plastica ha i suoi vantaggi. Prima di tutto, molti collezionisti di orologi Rolex vintage hanno semplicemente l'aspetto di uno zaffiro acrilico. L'acrilico è meno brillante e conferisce una fresca atmosfera retrò all'orologio. In termini di praticità, l'acrilico si graffia facilmente, ma è anche semplice rimuovere i graffi in pochi minuti usando paste lucidanti. La buona notizia è che l'acrilico è resistente e abbastanza resistente alla rottura. Inoltre, se si rompe, lo fa in modo pulito piuttosto che sconvolgente. Un altro vantaggio di acrilico è che è molto più economico da sostituire rispetto allo zaffiro.

Il vetro zaffiro sintetico ha un aspetto molto più elegante e offre una trasparenza eccezionale per visualizzare il quadrante. Inoltre, poiché lo zaffiro si trova così in alto nella scala di durezza minerale di Mohs, è molto più resistente ai graffi, un enorme vantaggio per chi lo indossa. Tuttavia, a causa della sua durezza, lo zaffiro si romperà o si scheggerà se colpito a certe angolazioni. Se questo accade, non solo l'orologio ha bisogno di un nuovo costoso cristallo di zaffiro, anche il movimento deve essere guardato per vedere se qualche frammento è atterrato lì.

Mentre acrilico e zaffiro hanno entrambi pro e contro - e anche i loro fan - oggi, la maggior parte dei moderni orologi di lusso utilizza esclusivamente il vetro zaffiro.

Nella vera moda Rolex, invece di introdurre il vetro zaffiro in tutti i loro orologi durante la notte, il marchio l'ha introdotto lentamente. Infatti, Rolex ha utilizzato per prima il cristallo di zaffiro sul loro primo orologio al quarzo, il Rolex ref. 5100 (basato sul famoso calibro Beta 21) nel 1970. Si adatta davvero, poiché durante quell'epoca gli orologi al quarzo erano considerati meraviglie high-tech. Quindi, naturalmente lo zaffiro moderno sarebbe la scelta ideale.

Rolex ha quindi utilizzato di nuovo il cristallo zaffiro sul Ref Rolex Date. 1530 e il Rolex Datejust ref. 1630. Mentre questi due modelli condividevano la stessa forma di cassa angolare e il braccialetto integrato degli orologi al quarzo di Rolex, erano in realtà orologi automatici. Quando nel 1977 Rolex pubblicò la collezione Oysterquartz alimentata da movimenti al quarzo interni, il vetro zaffiro fu nuovamente utilizzato.

Finalmente, nei primi anni '80, Rolex ha usato i cristalli di zaffiro sul ref Submariner. 16800 e alla fine ha iniziato ad equipaggiare tutti i loro orologi con esso. Oggi, tutti i moderni orologi Rolex utilizzano il vetro zaffiro.

In breve, per vedere che cristallo ha il tuo orologio Rolex, puoi esaminare come appare o scoprire la data dell'orologio. Prima degli anni '80, il tuo Rolex avrà probabilmente il cristallo acrilico e dagli anni '80 in poi probabilmente avrà un cristallo zaffiro .

Quale cristallo preferisci? Condividi i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto.

Breguet Pre-Baselworld 2018: Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367

Baselworld 2018 è a sole tre settimane di distanza. E mentre è stato riferito che la fiera ospiterà un minor numero di espositori e correrà per un numero inferiore di giorni rispetto alle precedenti edizioni, Baselworld è ancora la principale fiera dell'industria degli orologi. Con marchi come Rolex, Patek Philippe e Omega che scelgono ancora di svelare le loro novità annuali nelle vaste sale di Basilea, in Svizzera, Baselworld è un momento entusiasmante per tutti coloro che amano i raffinati segnatempo. Poco prima della famosa fiera, Breguet ha offerto un'anteprima di uno dei suoi nuovi modelli che farà il suo debutto ufficiale a Baselworld 2018. Scopriamo di più.

Come suggerisce il nome, la collezione Classique di Breguet celebra orologi di lusso che aderiscono a un'estetica classica e rendono omaggio alle tradizioni del marchio. E per la produzione Breguet, questo è un approccio importante dal momento che il suo fondatore, Abraham-Louis Breguet, era così importante per l'orologeria.

Considerato il nonno dell'orologeria, Abraham-Louis Breguet non solo era dietro alcune delle più famose invenzioni meccaniche come il tourbillon, ma era anche alla base di specifici tratti stilistici che sono ancora oggi una grande parte degli orologi di lusso. Senza di lui, non ci sarebbero gli onnipresenti numeri di Breguet e le mani di Breguet usate da dozzine di altri ottimi orologiai. E il nuovo Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 vanta tutte e tre queste invenzioni Breguet: il tourbillon, le mani e le cifre.

Il Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 è un orologio che ha attirato la nostra attenzione (Credit Breguet)

Il Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique - tradotto come "classico tourbillon extra-sottile automatico" - è stato un pilastro Breguet dal 2013. Tuttavia, il nuovo 2018 ref. 5367 ha un quadrante in smalto "grand feu". Inoltre, i fan del Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique noteranno anche che l'indicatore di potenza che abbellisce il quadrante delle versioni precedenti è stato escluso da questa nuova edizione. Questo display Pre-Baselworld è davvero un bel segnatempo, ma non è l'unico orologio che abbiamo visto quest'anno.

Di conseguenza, ciò che rimane è un quadrante bianco nettamente pulito che fa da sfondo ai familiari numeri Breguet, all'ora blu Breguet e alle lancette a punta aperta, e al tourbillon decentrato che completa la sua rivoluzione ogni minuto. È interessante notare che la traccia dei minuti è anche leggermente decentrata, inclinata a sinistra, un progetto proposto per la prima volta da Abraham-Louis Breguet più di duecento anni fa.

Il volto elegante del ref Breguet. 5367 è alloggiato all'interno di una cassa rotonda in oro rosa 18 kt da 42 mm, che misura uno spessore di soli 7 mm. Anche se questo non è il più sottile orologio automatico tourbillon al mondo, è ancora incredibilmente sottile e un esempio dell'abilità magistrale di Breguet. Inoltre, quando guardiamo la cassa dell'orologio da un lato, vediamo il dettaglio del fluting - ancora un altro tratto del design della firma di Breguet. Completa il look dell'elegante orologio Breguet un cinturino in alligatore marrone, perfettamente complementare alla tonalità oro rosa della custodia.

Il fondello trasparente del nuovo Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique ref. 5367 ci offre una visione del movimento automatico del calibro 581 di Breguet che alimenta l'orologio. Nonostante la sua magrezza a soli 3 mm di spessore, il movimento offre una straordinaria riserva di carica di 80 ore con una frequenza di 4Hz.

In puro stile Breguet, il calibro è sontuosamente decorato, inciso a mano e punteggiato di gioielli (42 in totale). La complessità e l'abbellimento del movimento sono in netto contrasto con lo stile relativamente minimalista del quadrante.

Se il Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique ref. 5367 è un assaggio di quello che verrà, non vediamo l'ora di vedere quali altre novità Breguet presenterà a Baselworld 2018.

Cosa ne pensi del nuovo orologio Pre-Baselworld 2018 Breguet? Ti piace la semplicità di questo quadrante o preferisci il più decorato quadrante guilloché delle precedenti edizioni Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.

I Meters First Submariners

Se guardi il quadrante di un Submariner oggi, vedrai che il suo indice di resistenza all'acqua mostra prima la misura con i piedi, seguita da metri. 1000 ft = 300 m. Ma come per la maggior parte delle cose Rolex, non è sempre stato così. Alcuni modelli Rolex vintage altamente collezionabili sono quelli indicati come Meters First Submariners. Diamo uno sguardo da vicino a tre particolari modelli vintage Submariner che sono iniziati con i quadranti che mostravano prima la misurazione dei metri, solo per essere sostituiti con i quadranti che mostravano i piedi per primi.

Nella lunga storia del Submariner, il rif. 5512 si distingue per essere il primo a includere protezioni per la corona sul caso. Introdotto nel 1959, questo particolare modello funzionò fino al 1979 e, come previsto, Rolex modificò il quadrante nel corso del suo periodo di produzione.

Uno dei quadranti principali cambia al Ref Rolex Submariner. 5512 è stato il passaggio da due righe di testo a quattro righe di testo. Ciò accadde quando il 5512 divenne passaggio al cronometro dal Calibro 1530 al Calibro 1560 (infine Calibro 1570). Quindi, i modelli di prima generazione non includevano il testo "Superlative Chronometer Certified Ufficialmente" sul quadrante mentre i modelli successivi lo facevano.

I primi modelli del Submariner 5512 mostravano i metri prima: 200m = 660ft. Rolex ha cambiato questo intorno al 1969 per avere i piedi stampati prima dei metri: 660 piedi = 200 metri. The Meters First Submariner ref. 5512 può essere un Submariner a due liner o un Submariner a quattro liner, mentre il Reet First Submariner ref. 5512 orologi hanno quattro righe di testo Quando il Submariner rif. 5512 è diventata l'opzione Submariner certificata da cronometro, Rolex ha introdotto il ref Submariner non certificato. 5513 poco dopo, nei primi anni '60, per essere venduto al suo fianco. Naturalmente, perché non è certificato COSC, ref. Submariner. I modelli 5513 sono orologi Submariner a due liner.

Il più recente ref Submariner. 5513 esempi erano dotati di quadranti lucidi con testo dorato. Questi esempi sono Meters First Submariners. Intorno al 1969, Rolex fece il passaggio a quadranti neri opachi per il ref Submariner. 5513. C'è il punto in cui diventa complicato, perché, durante questo periodo, ci sono esempi di quadranti mat Metri Primo sottomarini ref. 5513 e quadrante opaco Feet First Submariner rif. 5513 modelli. Alla fine Rolex iniziò a produrre esclusivamente le versioni opzionali Feet First Submariner 5513 nei primi anni '70.

Dato che il Submariner 5513 era in produzione fino alla fine degli anni '80, oggi è molto più difficile trovare un Meters First Submariner 5513 che il suo omologo.

Metri Primi SottomariniMentre il Submariner 5512 e il 5513 sono versioni senza data del famoso orologio da sub Rolex, il Submariner ref. 1680 è la versione della data. Infatti, con la sua introduzione nel 1969, il rif. 1680 è stato il primo Submariner che è arrivato con una finestra di data.

Ancora una volta, Rolex ha modificato lentamente i quadranti del ref. 1680 durante la sua storia, che oggi significa che ci sono così tante variazioni di quadrante di questo Submariner vintage da collezionare! I più collezionabili tra loro sono le prime versioni soprannominate Red Submariners, chiamate così perché SUBMARINER sul quadrante è stampato in rosso. È generalmente accettato che ci siano sei quadranti distinti del Red Submariner 1680, etichettati dai collezionisti come Mark I - ark VI.

I quadranti Mark I, Mark II e Mark III di Red Submariner ref. Il 1680 ha mostrato prima i contatori. Questi Metri I primi orologi Submariner 1680 sono stati sostituiti con i primi valori di profondità di resistenza all'acqua provenienti dai quadranti Mark IV in poi. Inoltre, Rolex ha anche sostituito il testo rosso del Submariner 1680 con testo bianco a metà degli anni '70.

Perché Rolex ha fatto il passaggio dai metri ai piedi in primo luogo sui loro orologi subacquei, chiedi? Mentre nulla è mai sicuro con Rolex, si presume che sia stato parte dello sforzo per aumentare le vendite nel mercato statunitense e gli americani usano i piedi come misura della distanza piuttosto che metri metrici. Indipendentemente dal ragionamento, questi cambiamenti avvenuti cinque decenni fa presentano ora un meraviglioso assortimento di orologi Rolex vintage da collezionare che entusiasmano gli appassionati!

Quattro righe bianche di testo: Rolex Submariner 5512 Caratteristiche

Mentre oggi è più probabile vedere un Rolex Submariner al polso di un banchiere di Wall Street che un subacqueo professionista, il Submariner è nato come strumento di riferimento per coloro che esplorano il mondo sottomarino. Dalla sua nascita nel 1953 ad oggi, Rolex ha continuamente migliorato l'orologio Submariner per migliorare sia la sua progettazione che le sue capacità tecniche. Un traguardo particolarmente importante nella storia del Sub è stato il debutto del Submariner ref. 5512 nel 1959. Entriamo e scopriamo come sono le caratteristiche di Submariner ref. 5512 ha cambiato per sempre il corso del famoso orologio da sub Rolex. Dal punto di vista del design, il più grande cambia il rif. 5512 portato al tavolo di Submariner di vecchia data era l'introduzione delle guardie di corona. Prima del ref. 5512, gli orologi Submariner non avevano le spalle protettive attorno alla corona sinuosa, il che significava che poteva spezzarsi se l'orologio fosse stato colpito. Quindi, nel tentativo di costruire un orologio più robusto, Rolex ha aggiunto protezioni corone in acciaio attorno alla corona di avvolgimento avvitata.

È importante notare che, a seconda del periodo di produzione, il rif. Submariner. 5512 è disponibile con tre distinti stili di protezioni della corona. I primi modelli prodotti nel 1959 erano dotati di protezioni a corona quadrata. Tuttavia, per i subacquei è stato difficile orientarsi con i guanti, così Rolex li ha sostituiti con protezioni a corona appuntite circa un anno dopo. Queste guardie a corona si sono quindi evolute verso la forma familiare più rotonda a metà degli anni '60. Come previsto, la corona quadrata e le versioni a corona dentata appuntite del Submariner 5512 sono più preziose nel mercato vintage.

Il rif. 5512 ha anche una cassa Oyster leggermente più grande da 40 mm, 2 mm più grande rispetto al suo predecessore da 38 mm. La dimensione 40mm rimane oggi come la dimensione standard Submariner.

I primi orologi Submariner 5512 erano equipaggiati con il calibro 1530 non cronometro, pertanto i quadranti non includevano l'etichetta "Superlative Chronometer Certified Ufficialmente". Colloquialmente, questi modelli sono giustamente indicati come modelli Submariner 5512 a due liner.

Quando Rolex sostituì il Calibro 1530 con il calibro calibro del cronometro 1560 (ed eventualmente il Calibro 1570), la società incluse naturalmente il testo SCOC sul quadrante. Pertanto, questi modelli sono soprannominati Submariner 5512 a quattro liner.

Mentre il Submariner rif. 5512 divenne un cronometro, Rolex offrì ancora un Submariner non cronometro con il rif. 5513. Poiché il 5513 era più popolare durante la sua era (probabilmente a causa del suo prezzo più basso), Rolex ne produsse molti di più rispetto al 5512. Inoltre, il Submariner 5513 ebbe una produzione molto più lunga. Di conseguenza, nel mercato Rolex vintage di oggi, è più difficile trovare un 5512 rispetto a un 5513.

Altri cambi di quadrante che si sono verificati durante la storia del Submariner 5512 sono stati il ​​passaggio dai quadranti neri lucidi ai quadranti neri opachi, oltre al testo dorato che è stato sostituito dalla stampa bianca. Inoltre, il modo in cui la valutazione della profondità è stata presentata sul quadrante si è trasformata anche dalla visualizzazione dei contatori per primi (200 m = 660 ft) alla visualizzazione dei piedi per prima (660 piedi = 200 m).

Il Submariner 5512 alla fine fu interrotto intorno al 1978. Se si dovesse confrontare un Submariner ref del 1970. 5512 con un Submariner ref. 5512, sono orologi significativamente diversi nonostante i loro identici numeri di riferimento. Ma questa è la bellezza della collezione vintage Rolex, alla scoperta di tutti i piccoli dettagli che fanno la differenza nel mondo.

Qual è la tua versione preferita del Submariner 5512? Lasciaci i tuoi pensieri nella sezione commenti.

Orologio della settimana: il Rolex Cosmograph Daytona 116500

Rolex ha debuttato l'attesissimo rif. Cosmograph Daytona. 116500 durante Basel World 2016. Cronografo altamente sofisticato, Daytona è dotato di tutte le comodità di cui uno può aver bisogno mentre partecipa al frenetico mondo degli sport motoristici. Da un movimento resistente agli urti Rolex a un caso Oyster praticamente impenetrabile, la Daytona è oggi uno degli orologi più affidabili sul mercato.

Mentre la Daytona ha visto molti aggiornamenti negli oltre 60 anni dalla sua uscita, il rif. 116500 è il più nuovo e uno dei più apprezzati tra gli appassionati di Rolex, grazie al suo stile classico e alla sua impressionante lista di lussi moderni. Come nuovo riferimento a 6 cifre, il Ceramic Daytona ref. 116500 vanta una finitura realizzata in acciaio inossidabile 904L, un metallo incredibilmente elastico e facile da lucidare. Il vetro zaffiro è altrettanto resistente e vanta proprietà antigraffio. Mentre la finitura in acciaio e il cristallo proteggono la custodia dall'usura quotidiana, una corona a vite Triplock con tre zone sigillate assicura che la sofisticata tecnologia all'interno sia protetta da danni causati dall'acqua e da variazioni di temperatura.

A proposito di tecnologia, Rolex Daytona 116500 utilizza un movimento perpetuo del calibro 4130; il primo movimento Daytona interamente realizzato da Rolex. Come un orologio da autista professionale , è imperativo che il movimento all'interno di ogni Cosmograph Daytona funzioni correttamente attraverso ogni urto, vibrazione e deviazione sul circuito. Ecco perché Rolex equipaggia il calibro 4130 con una molla a spirale Parachrom blu paramagnetica, creando una precisione di -2 / + 2 secondi al giorno. Inoltre, il calibro 4130 è stato sviluppato per ospitare una lunetta con tachimetro di Cerachrom e le funzioni del cronografo.

E mentre questo elenco di funzionalità può sembrare impressionante, la vera star dello spettacolo è la lunetta in ceramica nera, una caratteristica che è stata progettata da Rolex per consentire a chi lo indossa di misurare una velocità di guida fino a 400 chilometri all'ora. Ogni Daytona è sormontata da una lunetta Tachymeter, tuttavia, Rolex 116500 da uomo a 6 cifre presenta un inserto in ceramica che viene celebrato per la sua finitura antigraffio. Come una delle prime Dayton in acciaio inossidabile ad offrire una lunetta nera in ceramica, non è difficile capire perché sia ​​diventata così popolare tra gli appassionati di Rolex.

Abbiamo discusso l'applicazione tecnica di Daytona, ma che dire dell'effettiva capacità di usura per i collezionisti che non sono autisti alla 24 ore di Daytona? Proprio come molti orologi sportivi Rolex, il ref di Daytona. 116500 utilizza una cassa Oyster più grande ma ancora molto indossabile da 40 mm abbinata a un elegante bracciale Oyster fissato da una fibbia pieghevole di sicurezza Oysterlock. Le maglie esterne in raso e le maglie centrali lucidate ad alta levigatura creano dimensioni e uno stile lussuoso che è perfettamente adatto per lavoro, tempo libero o sport motoristici.

Quando la Daytona 116500 debuttò per la prima volta nel 2016, era quasi impossibile ottenere le tue mani senza aggiungere il tuo nome a una lunga lista d'attesa - stiamo parlando di anni.

Che cosa ha fatto Ayo & Teo Lyric in vetta per il 2017?

"Voglio solo un Rollie, Rollie, Rollie" è stata la richiesta di testi più popolare su Amazon Alexa assistente vocale nel 2017.

Ayleo e Mateo Bowles sono due fratelli e sorelle, meglio conosciuti come Ayo e Teo, che hanno pubblicato la loro hit nei primi mesi del 2017. La loro canzone, "Rolex", ha raggiunto il punto 20 nella classifica Hot 100 della Billboard e ora è stata vista su YouTube 330 milioni di volte . A parte un così alto volume di visualizzazioni, vogliamo dare un'occhiata ai vari orologi Rolex che indossavano nel loro video musicale.

Spesso vediamo i nuovi arrivati ​​salire in alto, apparentemente dal nulla. Ma, il più delle volte, queste persone hanno già lavorato duramente sul loro mestiere per anni. Questo è stato il caso di Ayo e Teo, che sono ballerini autodidatti e hanno ballato per la maggior parte della loro vita. Sono stati protagonisti di ballare in video musicali per artisti famosi, come Usher e Chris Brown. Ora hanno un video musicale tutto loro. "Rolex" è stato ispirato da un viaggio al centro commerciale, dove sono stati ipnotizzati dai Rolex che hanno visto in vari stili e colori.

Secondo Vogue, Ayo possiede un Rolex che ha una "fascia d'argento sterling con un 17 e 16 carati busti diamanti". L'orologio di Ayo è un vero tappo di spettacolo con quadrante rosso brillante, indici di diamanti, una lunetta di diamanti e un diamante braccialetto Oyster inciso. Se sei un fan degli orologi Rolex ghiacciati, Ayo potrebbe essere un tuo buon amico. Il suo orologio sembra essere un Datejust completamente personalizzato per i suoi gusti davvero unici.

Teo ha un orologio Rolex "classico in oro giallo", tanto ghiacciato quanto quello di Ayo. Teo ha anche fatto in modo che il suo orologio si adattasse al suo stile personale, con un quadrante nero e indici a rombo dei numeri romani. L'orologio di Teo smbra essere un nuovo modello di 40mm President, con un "tocco di ranch" o "extra di diamanti".

Ayo e Teo rimarranno sicuramente dei trendsetter per un po 'di tempo, visto che hanno già iniziato una mania per le sfide di danza, sono esperti nel ballare "al contrario" e non hanno paura di fare audaci affermazioni di moda . Siamo entusiasti di vedere cosa verranno in seguito questi fratelli.

Vestirsi per la moda vintage

Indossare abiti classici e capi di stile senza tempo può portare qualsiasi guardaroba dalla semplice alla raffinata. Vestire con un cenno al vintage è semplice come trovare e incorporare le antiche e consuete mode del passato. Dai cappotti sportivi deco ai giubbotti di tweed e alle giacche da sera in velluto, ci sono molti modi per dare un tocco vintage chic. Moda vintage Vintage Fashion può essere completata con un orologio sportivo vintage o un orologio da sera.

Un'affermazione sartoriale che non sembra mai perdere il suo splendore è bretelle, papillon e un bottone in giù. Richiamando alla mente film retrò del passato e celebrando personaggi iconici come Charlie Chaplin, questo artista canaglia incontra un sofisticato abbigliamento da playboy è perfetto per distinguersi tra la folla o impressionare una data in alcune scappaelle urbane. Con pochi orologi Rolex vintage, la tua moda vintage può essere completata.

Non sei interessato al menswear degli anni '20? Non c'è bisogno di agitarsi: ci sono molte ere da usare per l'ispirazione di stile.

Prova un lungo trench coat, aggiungi una sciarpa in cashmere, un maglione di lana e dei jeans larghi in un colore "notice-me" per unire davvero l'attitudine del vecchio mondo con la spavalderia moderna. Per un tocco estremamente elegante, scegli gli stivali con le punte sottili con cuciture sottili o persino gli stivali da combattimento in difficoltà.

In termini di accessori, è tutto sull'orologio. Nulla migliora un fresco stile vintage meglio di un cinturino in acciaio inossidabile o cinturino nero Rolex. Un orologio antico con funzionalità moderne fa sì che ogni look si senta distinto e azzimato. Prova il Rolex Date 1500 per un po 'di brillantezza per gli adulti o il 6534 per un po' di lucentezza.

Stai cercando un ensemble vintage di spicco? Eleganza per abbracciare lo stile retrò glam dell'era Mad Men . Scegli uno smoking plaid audace o un completo elegante e brillante in una tonalità metallizzata o blu intenso. Basta non dimenticare la fedora , la sciarpa tascabile o la cravatta a righe. Completa il look in vera modalità Don Draper con un orologio di lusso e una fresca colonia da ragazzo. L'annata non sembrava mai più adesso.

Un modello iconico all'interno degli archivi Rolex, il Submariner 5512 era in produzione dal 1959 fino alla fine degli anni '70. Durante la sua corsa di produzione di 20 anni, il Submariner 5512 ha subito diversi miglioramenti come le modifiche alle protezioni della corona, i cambiamenti di calibro e gli aggiornamenti del quadrante. Oggi c'è un mercato robusto per il Submariner 5512 tra i collezionisti di orologi Rolex vintage e, di conseguenza, i loro valori sono in aumento. Tuttavia, esiste una miriade di fattori che determinano il valore corrente del Submariner 5512.

Anche se l'annata ref Explorer. Il 1655 reca il soprannome, "Steve McQueen", che non è l'orologio Rolex che l'attore indossava. Il re di Cool, infatti, indossava un Submariner 5512 come suo orologio quotidiano . E nel 2009, la casa d'aste Antiquorum ha venduto il Submariner 5512 di Steve McQueen per un record di $ 234.000, il prezzo più alto pagato all'asta per un ref. 5512.

Va da sé che la provenienza dell'orologio è stato un fattore determinante nel prezzo di vendita finale di questo Submariner 5512.

Per comprendere meglio il valore del Submariner 5512, dobbiamo osservare come il modello si è differenziato nel corso della sua storia . Prendiamo ad esempio le guardie della corona. Quando il modello uscì per la prima volta, aveva protezioni quadrate a forma di corona, seguite da guardie a corona appuntite e, infine, le guardie a corona più arrotondate con le quali ormai ci siamo familiarizzati.

I quadranti del 5512 si sono evoluti anche durante la sua corsa di produzione. I primi modelli del Submariner 5512 erano equipaggiati con movimenti non cronometrati, quindi non includevano il onnipresente testo "Superlative Chronometer Official Certified" sul quadrante. Queste versioni si riferiscono al Submariner 5512 a due liner poiché i loro quadranti neri lucidi hanno solo due righe di testo (dorato). Una volta che il Submariner 5512 fu equipaggiato con Calibre-calibro 1560 (e più tardi il Calibro 1570), il quadrante divenne un Submariner 5512 a quattro liner, perché includeva la designazione SCOC. Le quattro edizioni di copertina sono state inizialmente disponibili con quadranti lucidi con testo dorato, seguiti da quadranti neri opachi con testo stampato bianco.

Come previsto, i primi esempi del ref Submariner. 5512 hanno in genere valori più alti rispetto ai modelli successivi. I più ambiti sono i primi esempi che hanno protezioni quadrate a corona. Questi sono estremamente rari in quanto si stima che le protezioni della corona quadrata fossero disponibili solo sul 5512 per meno di un anno. Nel 2013, Christie's ha venduto un ref. 5512 con protezioni a corona quadrata per poco più di $ 200.000.

Le prossime versioni più preziose del Sub 5512 sono quelle con protezioni a corona appuntite. Nel 2016, Phillips ha venduto un Submariner 5512 del 1961 con due linee per $ 54'307 mentre nel 2017, Christie's ha venduto un ref Submariner del 1962. 5512 con quattro righe di testo per $ 47,929.

Buone notizie per i fan del Submariner 5512 è che i modelli successivi degli anni '70 sono sostanzialmente meno costosi rispetto alle versioni precedenti. Il punto di prezzo per Submariner 5512 degli anni '70 con protezioni arrotondate, Calibre 1570, e un quadrante nero opaco con stampa bianca aleggia intorno al marchio di $ 15.000. In alcuni casi, esempi ben conservati con scatole e documenti e possono raggiungere fino a $ 20.000. Sebbene i quadranti siano leggermente più contemporanei, le edizioni successive del 5512 offrono ancora un'invincibile atmosfera vintage grazie al suo cristallo acrilico a cupola. Inoltre, molte versioni avranno patina sugli indici e sulle mani a causa dell'invecchiamento e, a volte, i castoni neri si saranno rasformati in un colore grigiastro a causa dello sbiadimento.

Poiché l'interesse per l'annata Submariner 5512 aumenta e più persone si rendono conto che è molto più raro trovare rispetto al suo riferimento. 5513 (non cronometro), è sicuro che anche il suo valore continuerà a salire, almeno per il prossimo futuro. Ma come tutti gli orologi Rolex d'epoca, non sono solo l'anno ei dettagli di design che fanno la differenza, ma anche le condizioni e la provenienza giocano un ruolo importante.

Quali sono le tue opinioni sul Submariner 5512? Ti piace? Pensi che sia abbastanza apprezzato nel mercato odierno? Sound off nella nostra sezione commenti qui sotto.

Una tradizione di 101 anni nel making: Baselworld History

Baselworld non è solo una fiera, è il raduno annuale più importante del mondo per i leader del settore e l'evento per il rilascio di nuove innovazioni per i segnatempo. Fondato nel 1917, quest'anno lo spettacolo celebrerà centodieci anni di esistenza, anche se con molti cambiamenti nel corso degli anni, in particolare il nome. Ecco la storia di Baselworld dal 1917 al 2018.

Al di fuori del settore, ci si potrebbe chiedere perché si chiama Baselworld invece di qualcosa di più ovvio, come Watchworld, ma il nome è opportunamente derivato dalla città svizzera dove si svolge - pieno di una ricca storia e cultura dell'orologeria. Nel corso degli anni, quella cultura dell'orologeria si è evoluta in qualcosa di così grande, tutto il mondo ha notato.

Baselworld 2018 sarà un altro grande evento in cui molte persone saranno testimoni dei migliori orologi (Credit: Baselworld)

Più di cento anni fa, Baselworld teneva tecnicamente la vetrina inaugurale del design locale, tra cui quella dell'orologeria e della gioielleria. All'epoca era conosciuta anche come la fiera svizzera del design di Basilea e comprendeva progetti in una miriade di industrie. In quella prima fiera, solo 29 cabine appartenevano a orologi e gioielli degli 831 gruppi espositori. Nonostante questo, tra i principali marchi che conosciamo oggi come Tissot, Thommen, Longines e Ulysse Nardin .

Ci vollero circa un decennio perché gli orologiai svizzeri ottenessero una notevole popolarità, alla fine, abbastanza da aprire la loro sezione della fiera che chiamarono Mustermesse Basel - Muba in breve. E nel giro di un decennio, erano diventati così popolari che la fiera apriva il proprio padiglione nel 1931 e la chiamava la Fiera svizzera degli orologi.

1924 : viene costituita l'importante associazione di orologeria Fédération Horlogère e John Harwood espone il suo orologio a carica automatica. 1931: con crescente popolarità, si ricollegano alla Fiera svizzera degli orologi

Negli anni '70, la fiera di Basilea si stava espandendo a livello internazionale, invitando società provenienti da Francia, Italia, Germania e Regno Unito. Nel corso degli anni, nuovi orologi e grandi mostre attirarono l'attenzione internazionale e mantennero alti gli interessi, portando infine all'espansione europea.

Ma oltre all'acclamazione, altre influenze internazionali - come il boom di orologi al quarzo in Asia con Seiko e Casio - sono ciò che ha portato ad una vera espansione internazionale e allo sviluppo dell'Oysterquartz di Rolex. Verso la fine degli anni '80 gli outsider nel mondo degli orologi furono invitati per la prima volta allo show.

Come la lista degli ospiti e il plauso internazionale è cambiato, così ha fatto il nome. Nel 1983 la fiera fu ribattezzata BASEL83, poi ribattezzata di nuovo nel 1995 a BASEL95. Gli anni '90 sono stati anche il decennio in cui la fama della fiera è decollata, tanto che gli organizzatori hanno dovuto assemblare un pannello per proteggere la proprietà intellettuale e arbitrare le violazioni e le denunce che sono state fatte durante lo spettacolo. Con tutti gli occhi puntati su queste compagnie e sulla fiera, un gruppo di giuristi ed esperti provenienti da Svizzera, Germania, Italia e Giappone ha iniziato a trattare i casi e cercare di mantenere la pace. C'è molto in palio, dopotutto!

1970: 16 aziende svizzere hanno esposto orologi al quarzo nel tentativo di competere con l'aumento della tecnologia.

1983: Organizza cambia il nome ancora in BASEL 83, sessantasei anni dopo la prima fiera. Sono stati inoltre introdotti gli orologi Swatch al quarzo e in plastica.

2011-2013: la sala espositiva subisce un importante restyling dopo quasi 100 anni di modifiche. La sala ora è di 140.600 metri quadrati.

Ma non sarebbe stato fino al 2003 che la mostra sarebbe stata conosciuta come Baselworld che oggi conosciamo. E pochi anni dopo, nel 2007, lo show ha visto oltre 100.000 partecipanti da cento paesi in tutto il mondo. Ma, solo un anno dopo, nel 2008, la recessione ha colpito e lo spettacolo ha avuto un crollo. Ciononostante, lo spettacolo è stato in grado di sostenere la partecipazione con il suo prestigio e la sua popolarità negli ultimi anni - e non vediamo l'ora di vedere cosa porterà lo spettacolo del 2018. La mostra si terrà dal 22 al 27 marzo e, naturalmente, Bob's Watches ti offrirà una copertura completa degli orologi e degli eventi a venire.

L'orologio Bond originale? Rolex Explorer ref 1016

È una domanda che i fan dei suoi libri hanno chiesto per decenni; quanto di James Bond è stato modellato sul suo autore Ian Fleming? Ogni personaggio letterario, inevitabilmente, conterrà alcuni tratti della personalità dello scrittore. Potrebbe essere in attributi relativamente minori come il loro modo di parlare o i gusti personali, fino alla specie di ritratto a specchio che rasenta il semi-autobiografico.

Per quanto riguarda Fleming e la sua creazione leggendaria, hanno condiviso vari aspetti delle rispettive personalità; dal loro reciproco disprezzo per il tè e il numero di sigarette che fumavano un giorno, così come la loro scelta nei vestiti e, soprattutto, la loro preferenza negli orologi da polso.

Il Rolex Explorer ref 1016 è l'orologio preferito dal creatore di James Bond! Il famoso autore scrisse una volta: "La scelta di un orologio da parte di un gentiluomo dice tanto su di lui quanto sulla sua tuta di Saville Row".

Fleming stesso ha indossato diversi orologi per tutta la sua vita, ma il pezzo a cui è maggiormente associato, e l'unico che lo sopravvive fino ad oggi, è il suo ref Oyster Perpetual Explorer. 1016 .

Per l'ex ufficiale dell'intelligence navale, era una partita perfetta. Forse il modello più modesto del marchio, l'Explorer è stato per sempre il Rolex acquistato da persone con un lavoro da fare; coloro che hanno bisogno di essere in grado di riporre la loro fiducia in uno strumento che continua a prescindere da quanto sia trattato in modo aspro.

La nuda semplicità del ref. Il 1016, con il suo quadrante in numeri arabi 3/6/9 splendidamente leggibile e la mancanza persino di una funzione data, ha il livello perfetto di eleganza poco appariscente. E 'l'orologio che può essere indossato al tavolo del high roller in un casinò di Monte Carlo o in una lotta a corpo a corpo fino alla morte a bordo di un treno notturno attraverso la Russia.

Fleming ha ricevuto il suo Explorer nei primi anni '60, un periodo in cui la reputazione di Rolex era quella di un'azienda che costruiva orologi duri per professionisti intransigenti. Gli scienziati nucleari avevano il Milgauss, i piloti delle compagnie aeree avevano il Master GMT e il Submariner era l'unica scelta per i subacquei, sia ricreativi che militari.

L'esploratore era apparentemente rivolto agli alpinisti, essendo nato sulla cima dell'Everest quando il suo precursore aveva accompagnato Hillary e Tensing durante la loro prima ascesa. I clienti hanno persino avuto la possibilità di avere l'orologio fornito con un olio ad alte prestazioni in grado di resistere a variazioni di temperatura comprese tra -20 e + 40 ° C.

Per il momento il rif. 1016 emerse nel 1963, rappresentò la terza iterazione del modello, che rimase relativamente invariata per altri 26 anni.

Il personaggio letterario di Bond era particolarmente disinvolto riguardo ai suoi orologi e ai suoi gadget in generale. Fleming fa solo una breve menzione di Rolex nei suoi romanzi, ad esempio nel servizio segreto di Sua Maestà , Bond fa un inventario delle armi a sua disposizione, tra cui "un pesante Rolex Oyster Perpetual su un braccialetto di metallo in espansione", che usa come efficace pugno di ferro.

Dopo aver distrutto l'orologio contro la mascella di uno scagnozzo e fuggito, decide di sostituirlo, "non appena i negozi si sono aperti dopo il Santo Stefano. Un altro Rolex? Probabilmente. Erano dalla parte pesante ma hanno funzionato. E almeno potresti vedere il tempo al buio con quei grandi numeri di fosforo. " Non è stato fino alla sua transizione verso il grande schermo che l'associazione tra il marchio e la superspia era sigillata. Il più comunemente accettata 'orologio di Bond' la prima volta nel suo debutto cinematografico outing Dr. No .

Notoriamente, anche se il reflex Big Crown Submariner. 6538 ha avuto un ruolo preminente, Rolex ha rifiutato di donare i propri orologi alla produzione, e il budget del film era talmente stretto che i registi non sono stati in grado di comprarne uno a titolo definitivo. L'esempio che vedi indossare Sean Connery in Dr. No appartiene al leggendario produttore Albert 'Cubby' Broccoli, che lo ha tolto dal suo polso e lo ha lanciato all'attore momenti prima dell'inizio delle riprese. Dopo l'incredibile successo del franchise, Rolex divenne molto più disponibile ad avere i loro prodotti esposti e Connery, insieme a molte altre incarnazioni dell'agente segreto, indossò una selezione variata dal catalogo.

A volte visto come un-Rolex, la serie Explorer si è sempre soffermata nell'ombra, un po 'persa nel bagliore abbagliante lanciato dai Sottomarini, dai Dayton e dai Maestri GMT del mondo.

Il rif. 1016 ha una durata di vita ininterrotta più lunga di qualsiasi riferimento ed è uno che ha subito il minor numero di aggiornamenti o miglioramenti.

La sua revisione più significativa avvenne quando il movimento originale, il Cal 1560, fu scambiato per il Cal. 1570 alla fine degli anni '60, portando con sé una spinta in frequenza da 18.000 a 19.800 bph, e introducendo la convenienza di una funzionalità di hacking.

Oltre a questo, e un passaggio da quadranti dorati a opachi , un rif. Il 1016 realizzato all'inizio della sua corsa nel 1963 era praticamente identico a quello realizzato alla fine del 1989.

Mentre intorno a tutto la gamma sportiva Rolex ha subito passamaneria e pinces, ha iniziato a vestirsi in eleganti tailleur oro e platino, ed era persino addobbata in preziosi gioielli su ogni superficie, l'Explorer si è appena esaurito, mantenendo le origini quasi identiche a quelle del marchio. consegnat

Come un orologio adatto al mondo clandestino di spionaggio quindi, l'Explorer sembra avere tutto. È abbastanza discreto da volare sotto il radar senza mai guardare fuori posto se abbinato a uno smoking oa una muta umida, ed è abbastanza robusto da sopravvivere praticamente su qualsiasi cosa.

Per illustrare, il rferimento personale di Ian Fleming. 1016 fu nascosto per custodia in un caveau di una banca dopo la sua morte nel 1964. Lì rimase intatto fino a quando la vedova di Fleming morì nel 1981 e l'orologio fu recuperato dalla figliastra della coppia, Fionn Morga. Dopo averlo raccolto, l'orologio Perpetuo ha iniziato a ticchettare, dopo 17 anni nel buio.

Per quanto gran parte di se stesso Fleming abbia scritto nella psiche di James Bond, o quanti dei suoi exploit in tempo di guerra abbiano ispirato le avventure del suo personaggio immaginario, non lo sapremo mai. Ma una cosa che l'autore e la sua creazione sicuramente condividono è un gusto impeccabile negli orologi.

Jay-Z Rolex Watches che ti farà annuire

Jay-Z divenne famoso per la sua musica alla fine degli anni '90 e ha avuto un grande successo, portando a casa 21 Grammy Awards. Oltre ad essere il secondo artista hip-hop più ricco negli Stati Uniti, Jay-Z è anche un imprenditore e un investitore di successo. È il fondatore di molti marchi noti come Rocawear, Roc-a-Fella Records, Roc Nation e Roc-a-Fella Films. È stato anche presidente di Def Jam Recordings e possiede il 40/40 Club sports bar, con sedi a New York, Atlantic City, Atlanta e Las Vegas. Con così tanta fortuna, Jay-Z può permettersi di indossare qualsiasi orologio che gli piaccia. Diamo un'occhiata ad alcune delle sue scelte.

Jay-Z ha gusti sontuosi, soprattutto nei suoi accessori. Qui, sta sfoggiando un platino Day-Date II , che vende al dettaglio per $ 62,500. Il platino è uno dei metalli più densi del mondo, il che conferisce a questo orologio un peso notevole. Rolex utilizza il platino 950, il che significa che è fatto al 95% di platino e non potrà mai appannare, sbiadire o cambiare colore. Questo Day-Date è disponibile anche con quadrante e ghiera diamantati, ma Jay-Z ha optato sorprendentemente per il modello senza diamante. Il quadrante su questo riferimento 218206 ha un aspetto diverso per un Presidente, poiché indossa un look nero su nero, con indici neri arabi su un quadrante nero concentrico. Questo orologio sarebbe facile da vestire o vestire.

Ogni collezionista di orologi ha bisogno di almeno un antipasto di conversazione unico. Sebbene questo calendario perpetuo non sia l'unico capocchia nella collezione di Jay-Z, è piuttosto degno di nota. Il pezzo forte di questo orologio dovrebbe essere il suo sub quadranti, poiché non solo hanno un bell'aspetto, ma tracciano anche il mese, la data, il giorno, la fase lunare e persino gli anni bisestili. Sfortunatamente, non sarai in grado di trovare questo orologio esatto da nessuna parte, perché è un Datejust personalizzato dall'acclamato orologiaio Franck Muller. Jay-Z è l'orgoglioso proprietario di questo bellissimo segnatempo, e lo indossa bene

La Daytona 116500 è molto ambita perché è una delle prime Dayton ad esibire una lunetta in ceramica. Questo modello è dotato di un quadrante nero o bianco e Jay-Z sceglie di suonare il cronografo con quadrante bianco . Con tutti gli orologi appariscenti di cui è proprietaria Jay-Z, è facile immaginare questo Daytona come il suo casual, "jeans e t-shirt" come un orologio. Qui, lo vediamo accoppiarlo con un outfit casual e tutto nero, ed è davvero brilla come protagonista dello show.

Possiamo vedere che Jay-Z apprezza una vasta gamma di stili di orologi. Se dovessi scegliere di indossare uno di questi, quale sceglieresti?

Pre-Baselworld 2018: nuovo TAG Heuer Carrera Heuer 02

Appena prima dell'edizione di quest'anno di Baselworld, TAG Heuer ha annunciato la nuova collezione Carrera Heuer 02, che attualmente include 13 modelli diversi in una gamma di materiali e colori. Scaviamo dentro

Iscriviti per le ultime notizLa nuova Carrera Heuer 02 segna il 55 ° anniversario dell'iconico cronografo Carrera , lanciato nel 1963 da Heuer. Ma piuttosto che rilasciare un modello di ispirazione vintage come molti orologiai tendono a fare per commemorare le pietre miliari, TAG Heuer ha invece aderito a un moderno design cronografo e lo ha dotato di un nuovo movimento interno.

Commentando il design, Jean-Claude Biver, CEO di TAG Heuer, ha dichiarato: "Quando si trattava di progettare il nuovo TAG Heuer Carrera, ci trovavamo di fronte a una scelta tra un pezzo di ispirazione vintage e una rielaborazione moderna. Abbiamo optato per quest'ultimo. In TAG Heuer, tutta la nostra energia passa alla progettazione degli orologi del futuro. Innoviamo anticipando i desideri dei consumatori di domani ". Escludendo un modello GMT con una cassa da 45 mm, la nuova generazione Carrera Heuer 02 è dotata di una custodia da 43 mm. Le scelte materiali per il caso includono acciaio, acciaio rivestito in PVD, carbonio, ceramica e oro. Inoltre, c'è anche una gamma di cinturini e braccialetti disponibili in acciaio, gomma, pelle o ceramica. La moderna Carrera mantiene la sua lunetta caratteristica con la scala tachimetrica.

Grazie alla sua struttura modulare, varie parti del case, come la sezione centrale, il fondello, le alette e la lunetta, possono essere facilmente sostituite e combinate in nuove configurazioni, spiegando l'abbondanza di variazioni con una versione. Alcuni punti salienti includono una versione in acciaio e ceramica nera, una versione in oro rosa e ceramica nera e una versione in ceramica nera completa.

I follower dell'evoluzione del cronografo Carrera noteranno immediatamente che i quadranti sui quadranti scheletrati sono tornati alla classica configurazione 3/6/9 anziché al layout 6/9/12 a cui siamo abituati sulla Carrera negli ultimi decenni . Questo è il risultato del nuovo calibro in casa Heuer 02 sotto il cofano.

Dopo aver fatto il suo debutto nella Heuer Heritage Autavia, rilasciata lo scorso anno, il calibro Heuer 02 ora trova una nuova casa nei nuovi cronografi Carrera del 2018.

Dotato di 168 componenti, una ruota a colonne e una frizione a innesto verticale, il movimento cronografo automatico Calibro Heuer 02 offre una riserva di carica di 75 ore e una frequenza di 4Hz.

Mentre il nuovo TAG Heuer Carrera Heuer 02 sarà disponibile solo a partire da giugno 2018, i prezzi sul sito web vanno da $ 5,400 a $ 12,500.

Cosa ne pensi della nuova collezione TAG Heuer Carrera Heuer 02? Apprezzi lo stile moderno o preferisci i disegni di ispirazione vintage? Fateci sapere nella sezione commenti qui sotto.

The 2 Year Wonder: A Rolex Submariner 6538

E 'impossibile giudicare solo quanto della sua fama costante il Rolex Oyster Perpetual Submariner deve a James Bond. Non c'è dubbio che sarebbe ancora l'orologio subacqueo preferito del mondo, anche senza il patrocinio della superspia, ma avrebbe raggiunto lo status così rapidamente come non era apparso sul polso di Connery così prominente in tutte le sei uscite ufficiali?

Non lo sapremo mai, ma immagino che ci sia una grande cartolina di Natale del marchio sopra il camino degli Eon Production Studios ogni anno, proprio accanto a quella di Aston Martin

Sia Connery che Roger Moore hanno sfoggiato un numero di sottotitoli diversi durante i loro rispettivi incarichi, ma è il primo modello che indossava 007 mentre si preparava a rovinare i piani del Dr. No per il dominio del mondo che sarà per sempre noto come Bond Submariner, un'annata Rolex Submariner che è incredibilmente difficile da trovare.

Per il momento il rif. 6538 emerse nel 1955, l'orologio era già alla sua sesta iterazione in soli due anni, con molti dei suoi predecessori che apparivano e scomparivano in un battito di ciglia e in minuscole quantità. Tuttavia, ogni nuovo modello costruito sul lavoro dell'ultimo, e al momento del debutto del 6538, la maggior parte degli elementi che ci si aspetta dal nome del Submariner erano presenti, con una o due eccezioni degne di nota.

La lunetta nera e rotante era stata una presenza permanente fin dall'inizio dell'orologio, prendendo in prestito il concetto dal proprio riferimento Turn-O-Graph di Rolex . 6202 . Graduato a 60 minuti, con i primi 15 contrassegnati individualmente per misurare più accuratamente i tempi di decompressione subacquei di un subacqueo, è forse la caratteristica più identificabile del Sub da una stanza affollata.

Anche il quadrante si era evoluto nella sua forma ormai consueta, con la sua mescolanza piena di lume di indici a puntini e bacchette e il triangolo rovesciato a ore 12. La lancetta delle ore Mercedes e la lancetta dei secondi in stile lecca-lecca sono rimaste invariate negli ultimi 60 anni.

Dove il rif. 6538 inizia a mostrare la sua età, in un modo affascinante carismatico, è nella sua corona. Notoriamente l'aspetto più debole di qualsiasi modello di orologio, la gamma Submariner era ancora a quattro anni dall'adozione di protezioni corona protettive, quando il rif. 5512 è diventato il primo della serie a farlo.

La corona "grande" non sormontata da Bond Sub, che misura circa 8 mm, conferisce un'aria inconfondibilmente vintage, lasciando l'orologio immediatamente identificabile e stranamente sconosciuto.

Mentre l'uniformità ossessivamente controllata è il cuore della moderna infrastruttura Rolex, le cose erano molto diverse per il marchio negli anni '50. Anche se ha avuto un magro ciclo di produzione di quattro anni, il rif. 6538 è stato emesso con un numero enorme di diverse varianti di quadrante, con minuscole modifiche al colore o alla quantità di testo che viene eseguita apparentemente a caso.

Tra le differenze immediatamente più evidenti tra alcuni tipi di orologio è se hanno quello che è noto come quadranti a 2 o 4 righe.

Il rif. 6538 era alimentato dal Cal. 1030 per tutta la sua vita, il primo movimento automatico a carica bidirezionale di Rolex. A metà della corsa del 6538, il Cal. 1030 divenne anche il primo dei calibri del marchio ad ottenere lo status di cronometro ufficiale, ottenendo la certificazione dopo aver superato i rigorosi test del COSC.

Da quel momento in poi, il Sub potrebbe indossare il tag "Chroniceter ufficialmente certificato" sul quadrante posto sotto il rating "Submariner" e "200m-660ft", rendendo questi pezzi i cosiddetti quadranti a 4 linee, in alternativa noti come OCC. Modelli.

Gli orologi rilasciati prima del Cal. Lo stato di cronometro raggiunto 1030 non consentiva di includere il testo aggiuntivo, rendendoli i quadranti a 2 righe.

Altre disparità, come unità mancanti nella valutazione della profondità o varie righe di testo evidenziate in rosso, rappresentano versioni particolarmente rare di un orologio già scarso. Esistono persino quadranti in stile Explorer con i loro indicatori di 3/6/9 ore, o modelli Tiffany & Co. a marchio congiunto, esempi sopravvissuti di cui il numero è a malapena in cifre doppie.

Come ci si potrebbe aspettare, un orologio con il rif. Il pedigree del 6538, l'atemporalità e il legame diretto con l'eroe più duraturo della cultura pop, non è economico. Trovare un costo inferiore a sei cifre può essere descritto come un vero affare o qualcosa su cui si dovrebbe fare una grande quantità di ricerche prima di premere il grilletto.

In generale, più il modello è raro, più alto è il prezzo, ma anche le condizioni di un orologio giocano un ruolo importante nel suo valore o nella sua mancanza. Quando il rif. 6538 è stato rilasciato, la reputazione di Rolex come produttore era ancora più legata agli strumenti estremamente duri che creava, piuttosto che alla loro qualità aspirazionale, e venivano indossati da coloro che erano impegnati in situazioni estreme di ogni genere.

Ma robusto o no, il danneggiamento di alcuni elementi dell'orologio indossati in queste condizioni era inevitabile. Mentre cose come un quadrante o le mani tropicali e indici con una patina attraente possono effettivamente aggiungere enormemente sia alla personalità che al prezzo dell'orologio, un caso straziato è un caso straziato. Un esempio meno raro, in buone condizioni, otterrà comunque più di un pezzo ultra-limitato che è stato messo male.

In tutto, il rif. 6538 Submariner, o Bond Sub, o Big Crown Sub se si preferisce, è un orologio a graal negli occhi della maggior parte dei collezionisti Rolex. Un affascinante passo nella lunga e tortuosa strada della gamma, ha tutte le prime genetiche visibili del più grande purosangue del mondo dell'orologeria.

The 2 Year Wonder: A Rolex Submariner 6538

E 'impossibile giudicare solo quanto della sua fama costante il Rolex Oyster Perpetual Submariner deve a James Bond.

Non c'è dubbio che sarebbe ancora l'orologio subacqueo preferito del mondo, anche senza il patrocinio della superspia, ma avrebbe raggiunto lo status così rapidamente come non era apparso sul polso di Connery così prominente in tutte le sei uscite ufficiali?

Non lo sapremo mai, ma immagino che ci sia una grande cartolina di Natale del marchio sopra il camino degli Eon Production Studios ogni anno, proprio accanto a quella di Aston Martin. Submariner 6538 The Bond Submariner

Sia Connery che Roger Moore hanno sfoggiato un numero di sottotitoli diversi durante i loro rispettivi incarichi, ma è il primo modello che indossava 007 mentre si preparava a rovinare i piani del Dr. No per il dominio del mondo che sarà per sempre noto come Bond Submariner, un'annata Rolex Submariner che è incredibilmente difficile da trovare.

Per il momento il rif. 6538 emerse nel 1955, l'orologio era già alla sua sesta iterazione in soli due anni, con molti dei suoi predecessori che apparivano e scomparivano in un battito di ciglia e in minuscole quantità. Tuttavia, ogni nuovo modello costruito sul lavoro dell'ultimo, e al momento del debutto del 6538, la maggior parte degli elementi che ci si aspetta dal nome del Submariner erano presenti, con una o due eccezioni degne di nota.

La lunetta nera e rotante era stata una presenza permanente fin dall'inizio dell'orologio, prendendo in prestito il concetto dal proprio riferimento Turn-O-Graph di Rolex . 6202 . Graduato a 60 minuti, con i primi 15 contrassegnati individualmente per misurare più accuratamente i tempi di decompressione subacquei di un subacqueo, è forse la caratteristica più identificabile del Sub da una stanza affollata.

Anche il quadrante si era evoluto nella sua forma ormai consueta, con la sua mescolanza piena di lume di indici a puntini e bacchette e il triangolo rovesciato a ore 12. La lancetta delle ore Mercedes e la lancetta dei secondi in stile lecca-lecca sono rimaste invariate negli ultimi 60 anni.

Dove il rif. 6538 inizia a mostrare la sua età, in un modo affascinante carismatico, è nella sua corona. Notoriamente l'aspetto più debole di qualsiasi modello di orologio, la gamma Submariner era ancora a quattro anni dall'adozione di protezioni corona protettive, quando il rif. 5512 è diventato il primo della serie a farlo.

La corona "grande" non sormontata da Bond Sub, che misura circa 8 mm, conferisce un'aria inconfondibilmente vintage, lasciando l'orologio immediatamente identificabile e stranamente sconosciuto.

Mentre l'uniformità ossessivamente controllata è il cuore della moderna infrastruttura Rolex, le cose erano molto diverse per il marchio negli anni '50. Anche se ha avuto un magro ciclo di produzione di quattro anni, il rif. 6538 è stato emesso con un numero enorme di diverse varianti di quadrante, con minuscole modifiche al colore o alla quantità di testo che viene eseguita apparentemente a caso.

Tra le differenze immediatamente più evidenti tra alcuni tipi di orologio è se hanno quello che è noto come quadranti a 2 o 4 righe.

Il rif. 6538 era alimentato dal Cal. 1030 per tutta la sua vita, il primo movimento automatico a carica bidirezionale di Rolex. A metà della corsa del 6538, il Cal. 1030 divenne anche il primo dei calibri del marchio ad ottenere lo status di cronometro ufficiale, ottenendo la certificazione dopo aver superato i rigorosi test del COSC.

Da quel momento in poi, il Sub potrebbe indossare il tag "Chroniceter ufficialmente certificato" sul quadrante posto sotto il rating "Submariner" e "200m-660ft", rendendo questi pezzi i cosiddetti quadranti a 4 linee, in alternativa noti come OCC. Modelli.

Gli orologi rilasciati prima del Cal. Lo stato di cronometro raggiunto 1030 non consentiva di includere il testo aggiuntivo, rendendoli i quadranti a 2 righe.

Altre disparità, come unità mancanti nella valutazione della profondità o varie righe di testo evidenziate in rosso, rappresentano versioni particolarmente rare di un orologio già scarso. Esistono persino quadranti in stile Explorer con i loro indicatori di 3/6/9 ore, o modelli Tiffany & Co. a marchio congiunto, esempi sopravvissuti di cui il numero è a malapena in cifre doppie. Come ci si potrebbe aspettare, un orologio con il rif. Il pedigree del 6538, l'atemporalità e il legame diretto con l'eroe più duraturo della cultura pop, non è economico. Trovare un costo inferiore a sei cifre può essere descritto come un vero affare o qualcosa su cui si dovrebbe fare una grande quantità di ricerche prima di premere il grilletto.

In generale, più il modello è raro, più alto è il prezzo, ma anche le condizioni di un orologio giocano un ruolo importante nel suo valore o nella sua mancanza. Quando il rif. 6538 è stato rilasciato, la reputazione di Rolex come produttore era ancora più legata agli strumenti estremamente duri che creava, piuttosto che alla loro qualità aspirazionale, e venivano indossati da coloro che erano impegnati in situazioni estreme di ogni genere.

Ma robusto o no, il danneggiamento di alcuni elementi dell'orologio indossati in queste condizioni era inevitabile. Mentre cose come un quadrante o le mani tropicali e indici con una patina attraente possono effettivamente aggiungere enormemente sia alla personalità che al prezzo dell'orologio, un caso straziato è un caso straziato. Un esempio meno raro, in buone condizioni, otterrà comunque più di un pezzo ultra-limitato che è stato messo male.

In tutto, il rif. 6538 Submariner, o Bond Sub, o Big Crown Sub se si preferisce, è un orologio a graal negli occhi della maggior parte dei collezionisti Rolex. Un affascinante passo nella lunga e tortuosa strada della gamma, ha tutte le prime genetiche visibili del più grande purosangue del mondo dell'orologeria.

Celeb Watch: uomini olimpionici indossano orologi Rolex

Difficile da credere, ma siamo già oltre la metà delle Olimpiadi Invernali! Fino ad ora, il Team USA ha collezionato dieci medaglie - cinque d'oro, tre d'argento e due di bronzo - a Pyeongchang con la speranza di averne altre ancora nei prossimi giorni. Tuttavia, essendo appassionati di orologi, un altro tipo di hardware prezioso ha catturato la nostra attenzione sugli orologi Winter Games-Rolex, naturalmente. Qui ci sono alcuni olimpi invernali maschili passati e presenti e gli orologi Rolex che indossano.

Per la gioia di molti che hanno seguito il suo viaggio, Adam Rippon ha portato a casa la medaglia di bronzo la scorsa settimana a Pyeongchang per la sua esibizione al Men's Single Free Skating. Dato che il 28enne non è riuscito a qualificarsi per le Olimpiadi di Sochi del 2014, la sua vittoria al suo debutto olimpico è stata particolarmente gratificante.

Rippon potrebbe indossare il bronzo intorno al collo, ma indossa l' oro e l'acciaio al polso . Fuori dal ghiaccio, il pattinatore è visto raramente senza il suo Rolex Datejust bicolore con un braccialetto Jubilee. In effetti, lo abbiamo visto indossarlo per le immagini ufficiali olimpiche, sulla sua pagina Instagram, e durante il suo colloquio post-evento con l'equipaggio del Today show di NBC. Il suo modello particolare è il più grande Datejust 41 con la custodia Oyster che ostenta la combinazione Rolex Rolesor di prezioso oro giallo 18k e robusto acciaio inossidabile. Il bracciale Jubilee a cinque fili porta la colorazione bicolore, mentre il colore del quadrante Rolex di Rippon è lo champagne.

L'olimpionico invernale più decorato nella storia degli Stati Uniti, il pattinatore di velocità in pista Apolo Ohno ha otto medaglie olimpiche al suo nome. Nel corso della sua impressionante carriera agonistica, Ohno ha vinto due medaglie d'oro, due d'argento e quattro di bronzo e ha partecipato a tre diverse Olimpiadi invernali. Mentre Ohno si è ritirato dopo i giochi di Vancouver nel 2010, è presente a Pyeongchang 2018 come commentatore ufficiale per la NBC.

Al polso, Ohno indossa un Daytona in oro Everose con una lunetta in ceramica nera. A differenza della maggior parte degli altri cronografi Daytona, tuttavia, il modello particolare di Ohno, il Rolex Daytona ref. 116515LN , viene fornito con un cinturino in pelle nera piuttosto che un braccialetto di metallo. Questo sembra particolarmente buono accanto al quadrante nero di Daytona. È interessante notare che Rolex non si adatta più al ref Daytona. 116515LN con cinturino in pelle, recentemente sostituito con il cinturino in caucciù nero Oysterflex.

Il pattinatore Johnny Weir ha gareggiato nelle Olimpiadi del 2006 e del 2010 e, anche se non ha alcuna medaglia olimpica, è un tre volte campione degli Stati Uniti ed è rimasto una personalità importante in questo sport. Oggi, Weir è sotto i riflettori per le sue scelte di moda esagerate e il suo acuto commento durante gli eventi olimpici di pattinaggio di quest'anno insieme al suo co-proprietario e collega olimpica Tara Lipinski. È stato riferito che ognuno di loro ha viaggiato con 13 valigie imballate con i loro incredibili armadi da mostrare in Corea del Sud!

Per abbinare i suoi abiti stravaganti, il due volte olimpico sfoggia un Datejust bicolore al polso. E poiché Weir si avvicina senza problemi a "more is more", il suo Rolex Datejust bicolore include naturalmente una lunetta con diamanti incastonati e indici di diamanti sul quadrante champagne.

Comprare o non comprare: Rolex Yacht-Master 116655

Negli ultimi anni, Rolex ha debuttato due modelli Yacht-Master molto distinti: il riferimento maschile da 40 mm 116655 e quello da donna 37mm riferimento 268655. Mentre entrambi gli orologi offrono caratteristiche uniche, come la dimensione della cassa e il tipo di movimenti utilizzati, entrambi presentano un sorprendente oro rosa e design nero. Oggi focalizzeremo la nostra attenzione sul riferimento audace degli uomini 116655. Il Rif. Yacht-Master 116655 sembra infrangere ogni regola quando si tratta di orologi sportivi Rolex classici. Mentre il case misura un 40mm tradizionale, presenta una finitura interamente in oro rosa 18 carati. Chiedete a tutti i collezionisti Rolex-in-the-know e confermeranno che la maggior parte delle referenze sportive nel catalogo Rolex sono presenti in acciaio inossidabile solido o in una miscela di acciaio inossidabile e oro Rolex. In generale, l'uso previsto di Yacht-Master è orientato più verso uno stile di vita sportivo di lusso, rispetto agli orologi Rolex della serie professionale che richiedono una custodia più resistente, quindi una finitura in metallo prezioso è molto appropriata.

Parlando di Everose, questo sorprendente finale è realizzato interamente da Rolex utilizzando solo i migliori metalli che il mondo ha da offrire. Il risultato è un Rolex in oro rosa impeccabile che non si sbiadirà o si sbiadirà nel tempo. Il mens Rolex Yacht-Master 116655 abbina la finitura Everose a elementi contemporanei, tra cui un quadrante nero opaco con display Chromalight e una lunetta in Cerachrom nera opaca abbinata alla sabbia. Sviluppato per l'uso durante la navigazione, la ghiera presenta un inserto in ceramica resiliente e un design bidirezionale che può essere impostato per sincronizzarsi con gli orari di inizio della regata e per misurare le distanze durante la navigazione.

Mentre il Rolex Everose Yacht-Master si allontana dal design dei tradizionali orologi sportivi Rolex, offre la stessa affidabile costruzione tramite una corona a vite Triplock a tripla tenuta e un vetro zaffiro antigraffio. Mentre la maggior parte dei riferimenti sportivi sono accompagnati da un bracciale in metallo, come il bracciale Oyster a tre fili, questo rif. 116655 utilizza il bracciale Oysterflex brevettato da Rolex. L'elastomero ad alte prestazioni racchiude titanio e metallo nickel per una presa flessibile e sicura. L'involucro in elastomero è resistente al sole e all'esposizione all'acqua salata, rendendolo il perfetto abbinamento a questo orologio da vela contemporaneo. Il design accattivante della cassa e del bracciale garantisce che lo Yacht-Master 116655 non scivoli attorno al polso, offrendo una vestibilità sublime sia per le attività ricreative che per lo sport.

Il riferimento 116655 sembra andare fuori dal suo modo di prendere le distanze dal classico stile Rolex, ecco perché è particolarmente bello vedere alcune caratteristiche familiari, tra cui il movimento del calibro 3135. Un movimento provato e vero, il calibro 3135 è resistente agli urti grazie all'aggiunta di una molla a spirale Parachrom blu paramagnetica. Anche l'impressionante movimento 3135 ha superato i rigorosi test dell'istituto svizzero dei cronometri, determinando un orologio che Rolex si vanta di essere "singolarmente affidabile".

Realizzato in metalli preziosi rispetto ad altri orologi sportivi in ​​acciaio o bicolore, il mens Rolex Yacht-Master riferimento 116655 porta con sé un prezzo più alto. Tuttavia, se sei seriamente intenzionato ad aggiungere un investimento considerevole alla tua collezione Rolex, un ref. 116655 potrebbe essere l'orologio perfetto per te.

Come aggiungere collegamenti Rolex

Sia che tu abbia acquistato un orologio Rolex usato che si adatta un po 'stretto o che sia necessario estendere il tuo Rolex esistente per una vestibilità più comoda, puoi aggiungere un altro link al braccialetto. Se non sei sicuro di come, continua a leggere per scoprire come aggiungere un link al tuo braccialetto Rolex.

Cambiare un link è facile! Segui lRolex ha prodotto diversi braccialetti in metallo nel corso degli anni. C'è il bracciale sportivo a tre pezzi Oyster, abbastanza piatto. Come il bracciale più popolare di Rolex, il braccialetto Oyster si trova su entrambi i modelli sportivi di Rolex come il Submariner , Daytona, GMT-Master ed Explorer, oltre ai modelli più eleganti come il Datejust, Sky-Dweller e Oyster Perpetual. Il bracciale Rolex Oyster è disponibile in acciaio inossidabile, oro, oro bicolore, acciaio e platino.

C'è anche il bracciale Jubilee link dress dress cinque pezzi, che ha fatto il suo debutto su Datejust nel 1945. Questo bracciale comprende due file esterne di maglie semi-circolari più grandi che delimitano un insieme di tre maglie più piccole. Come opzione più formale, il braccialetto Jubilee si trova in genere sugli orologi Rolex come il Datejust e il Date. Il bracciale Jubilee è disponibile in acciaio inossidabile, oro e oro bicolore e acciaio.

Infine, c'è anche l'iconico bracciale President che Rolex ha prodotto per accompagnare il primo orologio Day-Date del 1956. Questo braccialetto presenta una costruzione a tre pezzi di maglie semi-circolari e il suo design è immediatamente riconoscibile dai fan di Rolex ovunque. Come il braccialetto più prestigioso di Rolex , è sempre e solo prodotto in metalli preziosi come oro e platino e può essere trovato nella collezione uomo Day-Date e su alcuni orologi Lady-Datejust selezionati.

Mentre Rolex ha realizzato altri braccialetti, come Masterpiece, Pearlmaster e braccialetti integrati, Oyster, Jubilee e President sono i più comuni.

Prima di iniziare, assicurati di avere il link extra corretto per il tuo braccialetto particolare. Simile ai loro orologi, Rolex ha migliorato, modificato e aggiornato i loro braccialetti nel corso degli anni. Quindi se stai aggiungendo un link al braccialetto, dovrebbe essere originale o fornito con il tuo orologio o uno che hai effettuato correttamente in base allo stile / versione / anno del braccialetto. Questo è importante dal momento che tutti i braccialetti hanno un po 'di storia, quindi ci può essere una manciata di iterazioni del bracciale in acciaio inossidabile . Decidi dove sul bracciale vuoi aggiungere il tuo link (cerca di tenere la fibbia il più centrata possibile rispetto al caso) e usa il cacciavite per svitare con cura il perno tenendo insieme due anelli. Estrarre il perno e metterlo da parte per la conservazione in sicurezza, come sarà necessario in seguito.

Prendi il tuo link aggiuntivo che vuoi aggiungere al tuo braccialetto e rimuovi il perno da esso. Allineare il collegamento extra a un collegamento aperto sul bracciale, far passare il perno attraverso il foro e avvitarlo con cura in posizione.

Prendi il perno di prima e collega i due collegamenti aperti insieme, fai passare il perno attraverso il foro e riavvitalo, facendo attenzione a non graffiare il braccialetto.

Omega Watch di Elvis Presley può essere tuo

Gli orologi precedentemente di proprietà di celebrità hanno avuto un po 'di caldo negli ultimi tempi. Nell'ultimo anno, Rolex Daytona di Paul Newman, Cartier Tank di Jackie O e altri famosi cronometristi hanno superato tutti i record d'asta e sembra che il tema sia destinato a continuare per il 2018. La scorsa settimana, Phillips Auctions ha annunciato uno dei numerosi ammenda di Elvis Presley i segnatempo ora sono previsti per il blocco dell'asta. Il 12 e 13 maggio durante l'asta di Ginevra Watch: SEVEN, questo orologio unico Omega sarà venduto a un fortunato offerente.

La grande domanda qui, prima di entrare nello specifico dell'orologio stesso, è semplice. Quanto vale? Certo, Paul Newman di Paul Newman ha tirato a nord di $ 17 milioni e il carro armato di Jackie O's Cartier ha superato $ 375k, ma che dire del King of Rock 'n Roll? Phillips sta facendo una stima sul pezzo tra 50 e 100k CHF (in pratica solo a nord di $ 100k USD sulla fascia alta), ma c'è un po 'di dibattito qui. Il PN è diventato il Rolex Daytona più desiderabile di tutti i tempi e l'acquirente di Jackie's Tank era nientemeno che Kim Kardashian. In confronto, un JLC di proprietà di Bob Hope - a un livello di guardia, almeno sullo stesso livello - ha appena infranto la soglia dei $ 30.000 lo scorso anno.

Certo, sappiamo che Elvis ha più fan là fuori di Bob Hope, ma pone ancora la domanda. Oltre a questo, Antiquorum ha venduto un altro Omega di Elvis in precedenza, una volta nel 2012 per oltre $ 50.000, e poi di nuovo nel 2014 per meno di $ 40.000. Più in basso nella tana del coniglio, più l'oscuro Elvis osserva che hai superato il blocco dell'asta con stime nell'intervallo $ 6-8K e $ 10-20k, quindi se togliamo l'attuale tendenza delle celebrità fuori dall'equazione, è difficile vedere questo pezzo che colpisce la sua stima alta. Detto questo, ecco una serie di dettagli che danno a questo Elvis Omega un tocco in più

Da lontano, l'Omega in offerta non sembra molto, anche se in realtà ha molto da fare prima ancora di arrivare al suo pedigree di celebrità. Con cassa in oro bianco 18 carati, l'esile orologio da orologio con quadrante argentato è incastonato con 44 diamanti taglio rotondo brillante sulla lunetta, che è quasi sorprendente considerando che gli anni più "appariscenti" di Elvis Presley non sono arrivati ​​fino a più tardi nella sua carriera. Il quadrante argentato presenta indici di battuta applicati, così come la configurazione più comune dei pezzi Omega dell'epoca. Il pezzo è alimentato dal calibro 510 del marchio a carica manuale, stampato con il marchio OTX, che designa il pezzo come destinato all'esportazione negli Stati Uniti.

Ormai hai probabilmente notato un'iscrizione molto desiderata che adornava il quadrante. Come con un buon numero di orologi vintage desiderabili e altamente da collezione, l'Omega di Elvis è stato venduto da Tiffany & Co., e porta il nome della società sul quadrante proprio sotto il logo e l'iscrizione standard di Omega. Ciò che è interessante con i quadranti Tiffany - come abbiamo discusso in maggiore misura in questa funzione sugli orologi Rolex vintage con quadrante Tiffany-È che (almeno nel caso di Rolex) alcuni quadranti sono stati timbrati da Tiffany & Co. stessi, mentre altri erano completi prima che gli orologi lasciassero la manifattura in Svizzera. Nel caso di Omega, non è chiaro dove abbia avuto luogo questa timbratura, tuttavia l'autenticità complessiva è tutt'altro che una preoccupazione. Il pezzo è ben documentato attraverso la sua storia, e sarà venduto con un certificato di autenticità dal Museo di Elvis Presley, così come un libro su Elvis che mostrava le immagini di lui che indossava l'orologio in questione.

Il fondello di Omega Watch di Elvis Presley recita "To Elvis 75 Million Records RCA Victor 12-25-60" La storia dietro a Elvis che arriva a possedere l'orologio, così come la sua transizione nelle mani dell'attuale proprietario è interessante. Il giorno di Natale del 1960, il re del rock and roll raggiunse un punto di riferimento significativo nella sua carriera vendendo 75 milioni di dischi in tutto il mondo. Considerando la sua interruzione dalla registrazione tra il 1958 e il 1960, quando Elvis servì per un certo periodo nell'esercito degli Stati Uniti, colpire questo numero stratosferico non fu un'impresa da poco. Esattamente due mesi dopo, il 25 febbraio 1961, la RCA Victor tenne un evento di beneficenza e un concerto, poiché era giunto il momento di riportare il leggendario interprete alla sua posizione di gloria in centrodestra. Giocare ad una folla significativa, incluso nientemeno che il Governatore del Tennessee, che durante la serata ha fatto un proclama che il giorno sarebbe stato conosciuto come Elvis Presley Day-Il risultato del benchmark del re è stato adeguatamente commemorato in parte attraverso l'evento. Non solo Elvis si è presentato con l'orologio visto qui, recante la scritta "A Elvis, 75 Million Records, RCA Victor, 12-25-60", ma anche una targa con un'iscrizione simile che rimane in Graceland fino ad oggi.

Coloro che hanno rintracciato le storie di origine di altri orologi Elvis in passato ricorderanno che l'uomo era noto occasionalmente per aver regalato alcuni dei suoi orologi. Nel 1990, un orologio regalato da Elvis a Redd Foxx fu venduto in un'asta dell'IRS per un modesto $ 17.500, che andò a pagare una parte delle tasse arretrate del comico. Nel caso del pezzo visto qui, la storia secondo Phillips è interessante. Quindi la storia va, lo zio dell'attuale proprietario ha incrociato le strade con il re e ha commentato quanto gli piaceva l'Omega che Elvis indossava. Vedendo il diamante che Hamilton indossava il suo fan, si dice che Elvis abbia proposto di commerciare, e il resto era storia.

Una festa chiamata "Old Stuff Day" e il 1675 GMT-Master

Anche se potrebbe non essere stata la prima incarnazione del Master GMT che Rolex abbia mai proposto, il riferimento 1675 è probabilmente il primo orologio che viene in mente ogni volta che vengono citate le parole "vintage Rolex GMT". Con una produzione di oltre venti anni, il riferimento 1675 segna l'inizio di una serie di caratteristiche che sono diventate standard nella linea GMT-Master; e molti lo considererebbero l'esempio vintage per eccellenza dell'iconico orologio da pilota di Rolex.

Il GMT-Master originale, il riferimento 6542 era davvero più di una versione modificata del Turn-O-Graph di Rolex, di un orologio costruito interamente per i suoi scopi specifici. Fu solo con l'uscita della seconda generazione del GMT-Master, il riferimento 1675, che il leggendario orologio da pilota di Rolex iniziò a diventare un segnatempo interamente del suo stesso design.

Piuttosto che condividere la stessa cassa da 38 mm delle serie Rolex Turn-O-Graph e Submariner, il riferimento 1675 ha portato il diametro della cassa del GMT-Master fino a 40 mm e ha anche introdotto protezioni della corona per una protezione aggiuntiva. Anche se l'orologio subacqueo Submariner di Rolex aveva anche le protezioni della corona in questo momento, la corona di avvolgimento Triplock più grande del Submariner gli conferiva un aspetto complessivo molto diverso, consentendo al nuovo GM75-Master di riferimento ridisegnato di essere un orologio interamente del suo design .

Il riferimento 1675 è anche l'unico GMT-Master che sia mai stato dotato sia di quadranti dorati lucidi, sia di quadranti opachi di epoca successiva che li ha sostituiti - un cambiamento che si è verificato intorno al 1965. A causa della sua produzione ventennale, la il riferimento 1675 ha anche sperimentato una serie di altri piccoli cambiamenti e aggiornamenti, dall'aggiornamento in movimento (calibro 1565 al calibro 1575), all'introduzione di un inserto di castone completamente nero durant i primi anni '70.

A causa della moltitudine di diversi cambiamenti che hanno avuto luogo durante il periodo di produzione del riferimento 1675, esempi sopravvissuti possono essere trovati con una varietà di quadranti, lancette, inserti, movimenti, protezioni della corona e bracciali. Questa notevole diversità aumenta l'entusiasmo e la ricerca per i collezionisti Rolex d'epoca e aiuta anche a identificare l'età dei diversi orologi di riferimento 1675.

Old Stuff Day 2018 Le successive iterazioni del GMT-Master hanno introdotto funzionalità aggiuntive, come complicazioni della data di impostazione rapida, lancette delle ore indipendentemente regolabili, cristalli di zaffiro e cornici a cricchetto. Tuttavia, il riferimento 1675 rimase in gran parte fedele al concetto di design originale del GMT-Master, con l'unica caratteristica aggiuntiva rispetto al 6542 di essere la possibilità di fermare la lancetta dei secondi mentre si imposta l'ora - una caratteristica che fu aggiunta nel 1971 quando Rolex ha implementato il movimento calibro 1575 nella linea di orologi GMT-Master.

Il riferimento 1675 segna il punto nella storia del GMT-Master in cui la zona multi-tempo di Rolex, l'orologio da pilota è diventato un'offerta unica nella gamma Rolex. Con il rilascio del riferimento 1675, il GMT-Master non poteva più essere considerato una versione modificata di un orologio preesistente, ma piuttosto un orologio concepito da zero per essere interamente un suo design specializzato.